Холодильник морозит только верх испарителя причины > 자유게시판

• 목록
• 답변
• 글쓰기
• 게시판 리스트 옵션
  • 수정
  • 삭제

Проверьте герметичность камеры. Износ резинового уплотнителя двери – основной виновник появления сырости. Проверьте его на предмет пересыхания, трещин и плотности прилегания. Замена прокладки восстановит тепловой барьер и предотвратит доступ теплого воздуха, который конденсируется и кристаллизуется.

Диагностируйте состояние термостата. Некорректные показания датчика вызывают повышенную нагрузку на компрессор, что приводит к продолжительным циклам заморозки и формированию избыточного ледяного покрова. Для диагностики потребуется мультиметр.

Поломка системы разморозки тоже вызывает данную неисправность. Могут сломаться таймер, ТЭН или защитный предохранитель. Если ТЭН разморозки не получает напряжение или его сопротивление бесконечно, диагноз верен. Поломка крыльчатки вентилятора Ноу Фрост ухудшит движение воздушных потоков и приведет к точечному обмерзанию.

Почему в верхней области теплообменника появляется лед?

Протестируйте исправность датчика температуры или электронного контроллера. Отказ датчика вызывает постоянную работу мотора. Прибор не получает сигнал о прекращении работы и эксплуатируется на пределе, приводя к избыточному охлаждению системы.

Проверьте работоспособность системы разморозки. Если ТЭН или таймер No Frost вышли из строя, слой инея будет нарастать циклически. В холодильниках с капельной системой засор в дренаже является причиной скопления жидкости, кристаллизующейся на элементах.

Механическое повреждение внутренней обшивки – еще один фактор. Вмятины на стенке нарушают плотный контакт трубки с изоляцией. В результате возникает область сверхохлаждения, в которой пар мгновенно превращается в лед.

Причины обледенения плачущего испарителя сверху

Обледенение начинается из-за нарушений в цикле оттаивания. Основная причина – поломанный таймер или ТЭН разморозки.

Нагреватель оттайки может быть перегоревшим. Протестируйте его тестером на обрыв; стандартное сопротивление исправного элемента – от 20 до 400 Ом. Обрыв цепи подтверждает поломку.

Сенсор температуры оттайки также подвержен поломкам. Он запускает цикл оттаивания при достижении критической массы снеговой шубы. Его неправильное функционирование является причиной отсутствия сигнала на нагрев.

Снеговая шуба на испарителе препятствует корректному теплообмену. Холодный агент не успевает перейти в газообразную фазу, и зона вокруг впускного патрубка быстро замерзает.

Потеря хладагента ведет к падению рабочего давления. Испаритель теряет эффективность теплообмена, его поверхность сильно охлаждается, что вызывает намерзание льда с самой холодной точки.

Закупорка капилляра или дриера-фильтра затрудняет циркуляцию фреона. Это вызывает его чрезмерное расширение и охлаждение именно на входе в теплообменный блок.

Регулярное и продолжительное открывание двери пропускает внутрь теплый воздух с паром. Конденсат образуется и сразу превращается в лед на самом охлажденном участке – алюминиевой поверхности возле входного патрубка.

Как проверить работу таймера оттайки в холодильнике No Frost

Отсоедините прибор от питания и определите местоположение блока управления. Чаще всего он размещен в верхнем отсеке, за задней стенкой или в нижней части, возле мотора-компрессора.

Уберите защитный кожух. Отыщите таймер – он выглядит как пластиковый блок с регулировочным колесиком или шестигранником и клеммами. На корпусе обычно нанесена схема соединения кабелей.

Возьмите контрольный щуп или отрезок изолированного провода. Определите на разъеме таймера две клеммы, подключенные к ТЭНу и сенсору. Закорачивайте их между собой, убрав таймер из электрической цепи.

Подключите электропитание. Если после замыкания контактов ТЭН нагревается, и лед на испарителе тает – таймер нерабочий и его нужно менять.

В случае механического таймера убедитесь в его прокручивании. Поворачивайте шкив по часовой стрелке до момента щелчка. В этот момент должна податься фаза на нагревательный элемент. Нет щелчка или питания – значит, деталь сломана.

Для более точной диагностики и починки холодильников Атлант с No Frost рекомендуется обратиться к специалисту, поскольку некорректные действия могут вывести из строя другие узлы.

Что делать при выходе из строя нагревателя испарителя

Проверьте целостность нагревателя оттайзера с помощью мультиметра, измерив сопротивление. Показание, близкое к бесконечности, указывает на обрыв цепи и требует замены детали.

Убедитесь в исправности датчика оттаивания и модуля управления. Эти элементы могут отказывать параллельно с нагревательным элементом. Проведите их тестирование в соответствии с мануалом техники.

После установки новой запчасти запустите несколько полных циклов работы на охлаждение и оттайку. Убедитесь, что система сама отключает нагреватель после завершения процесса и не образуется вода на теплообменной поверхности.

При монтаже нового ТЭНа используйте только оригинальные запасные части или сертифицированные аналоги. Отличие по мощности или форме детали станет причиной следующей неисправности.

Как выявить неисправность датчика разморозки

Проверьте сопротивление термистора мультиметром при температуре около +5°C. Исправный элемент покажет значение в пределах 5-15 кОм. Если на шкале отображается бесконечность , значит, в цепи обрыв. Нулевое сопротивление означает замыкание.

Малое значение сопротивления в тепле – порядка 2-3 кОм – нормальное явление. Подержите датчик в холодной ладони: показатель должен плавно увеличиваться. Если изменения нет – датчик неисправен.

Демонтируйте узел с прибора. Визуальные повреждения – сколы, трещины, подгорания – означают необходимость замены. Убедитесь в целостности проводников и контактов в разъемах.

Дополнительным признаком выступает толстый слой инея на охлаждающем контуре. Система оттаивания не запускается, если термодатчик не сигнализирует о температуре. После установки нового датчика цикл работы восстановится.

Из-за чего засор капиллярной трубки приводит к обледенению верха испарителя

Пробка в капиллярной системе блокирует циркуляцию хладагента. Хладагент не доходит до дальних участков теплообменника, ухудшая теплопоглощение.

Следствием этого является локальному уменьшению температуры в начальной зоне, где фреон все еще поступает, но не движется дальше. Это ведет к осаждению и замерзанию воды из воздуха конкретно в этой области.

• 
  
• Фреон скапливается перед местом сужения, формируя участок мощного охлаждения.
  
• Давление в контуре понижается, вызывая раннее кипение хладагента.
  
• Теплообменный процесс ухудшается, и испаритель покрывается толстой снежной шубой, в то время как остальная часть остается теплой.
  

Чтобы диагностировать проблему, сделайте следующее:

1. 
   
2. Дезактивируйте устройство и дайте инею растаять.
   
3. Активируйте мотор-компрессор и по прошествии 5-10 минут проверьте температуру трубок.
   
4. Обледеневший входной патрубок при теплом выходе подтверждает ограничение проходимости.
   

Ремонт этой неисправности нуждается в замене фильтра-осушителя и прочистки системы. Для проведения этих работ требуется эксперт со спецоборудованием для вакуумирования и заполнения.

К кому обратиться для замены дефектного элемента оттайки

Для замены сломанного компонента системы оттаивания обращайтесь в авторизованный сервисный центр вашего бренда. Это гарантирует установку оригинальных деталей и не нарушит гарантию.

Порядок действий:

1. 
   
2. Отыщите официальный сервис. Информация есть в гарантийном талоне, на веб-странице марки или в фирменном мобильном приложении.
   
3. Расскажите о симптомах диспетчеру: наледь на теплообменнике, постоянная работа компрессора, вода в отсеке для продуктов.
   
4. Договоритесь о приезде специалиста для диагностики. Специалист подтвердит поломку – неисправность таймера, ТЭНа или сенсора.
   
5. Утвердите смету на работы и новые запчасти.
   

Еще одним выходом могут стать авторизованные техники. Следует удостовериться, что у них налажены поставки к качественным аналогам. Изучите отзывы работ с конкретными производителями, включая Samsung, LG или Bosch.

• 
  
• Общая цена ремонта складывается из цены детали (того же нагревательного элемента) и стоимости услуг. Примерные расценки – в районе 2-6 тыс. рублей.
  
• Самостоятельная починка требует специальных навыков: необходимы пайка контактов, умение читать схемы и откачка фреона из контура.